Restaurante Flor de Sal: A mirar o Tua

Talvez seja exagerada a máxima local: "Quem Mirandela mirou, em Mirandela ficou." Seja como for, não deixem de mirar-se a ponte romana e românica (com 20 arcos todos desiguais), o seiscentista Palácio dos Távoras, o magnífico complexo cultural municipal (Biblioteca Sarmento Pimentel, Museu Armindo Teixeira Lopes, Auditório e Escola Profissional de Música), as velhas e as novas ruas, as estátuas em profusão, as vitrinas (e os interiores) das lojas de salsicharia regional (não apenas as alheiras; a coisa fia mais fino com salpicão, chouriças, presunto e os raros butelo, azedo e bocheira). Mas há que deixar a cidade antiga (e renovada) e atravessar o Tua, agora aqui uma bacia ou espelho de água, pela ponte nova (1973). Na outra margem, descendo à direita logo à saída da ponte, vamos encontrar, enquadrado por zona ajardinada e parqueada, o restaurante Flor de Sal.

As instalações são excelentes. Inaugurado no Verão de 2004, ampliado e remodelado no Estio de 2008, começa bem pelo cativante espaço da entrada, com balcão de recepção, sofás, garrafeira em material transparente e expositores de variados produtos artesanais, e continua com a sala de fumo provida de jornalada. A sala de refeições, balizada por uma parede almofadada e a oposta (do balcão de serviço), preenchida com inscrições do rifoneiro do azeite a enquadrarem a outra que nos traz o rio pelas vidraças, está refinadamente confortável. Branco e preto a dominarem, cadeirões estofados, amesendação irrepreensível, no centro do compartimento uma oliveira entronizada em louvor do santo óleo. Em plano interior, o amplo bar e, mesmo a mirar o Tua, a esplanada para o tempo adequado. Refira-se que tudo isto se deve à iniciativa e visão do proprietário, João Paulo Carlão, coadjuvado pelo arquitecto José Saldanha.

Na garrafeira: 178 tintos (140 nacionais e 38 estrangeiros); 39 brancos; 8 espumantes; 18 champanhes

Rui Duarte Silva

A lista, com divisórias escusadas, contabiliza-se em 6 Entradas Frias, 6 Entradas Quentes, 6 Peixes, 9 Carnes e 5 Arrozes. Há dois menus-degustação (€48 e €38), com pratos extraídos do catálogo geral, e um de cozinha com vinho do Porto (€48, vinhos incluídos). A variedade piscícola restringe-se a bacalhau, tamboril e polvo; as carnes são de porco bísaro, vitela mirandesa, pato e perdiz; utilizam-se abundantemente alheira e cogumelos, cultiva-se o azeite transmontano.

Provas telegráficas. "Bloco de foie gras com duo de figos e tostinhas" (€11,50): o fruto, fresco e caramelizado, a requintar a iguaria. "Salada de perdiz em escabeche" (€9,50): molho muito bem feito para meia ave (já não vale a pena perorar sobre a braveza integral) não desossada. "Tronco de alheira de caça de Mirandela" (€8): três segmentos de massa folhada com o conteúdo do enchido lá dentro, finalização no forno. "Carpaccio de presunto com lascas de queijo terrincho" (€10,60): um fio de azeite a dourar o bom presunto e a nota queijeira regional. "Salada transmontana com enchidos regionais de porco bísaro" (€12,80): alface, eruca e chicória a refrescarem presunto, salpicão e chouriça, de agradável presença. "Repolgas grelhadas com azeite e flor de sal" (€10,50): um tipo de cogumelos, talvez entre os míscaros e os cantarelos, aprazíveis.

No "ensopado de perdiz com cogumelos e aroma de trufa" (€18,10), o pão excessivamente desfeito originou uma paparoca infeliz. As "bochechas de vitela mirandesa com uvas e figos caramelizados" (€18,20), estimáveis, teriam ganho se não viesse tudo em assemblage. Ao "mil-folhas de alheira com cogumelos e macarrão gratinado" (€16,80) faltou a massa folhada para justificar o nome. Dispensava-se tanto alho picado sobre a carne (não era aquela seda sumarenta, mas enfim...) e companhia na "posta mirandesa com torrada de azeite" (€18,90). Um supranumerário "cordeiro churro assado" (€17,50) evidenciou a sapidez e a boa assadura.

Meia dúzia de doces, engenhosos, convocando azeite, azeitonas, castanhas e amêndoas. Da responsabilidade do sabedor escanção Marco Valente, a carta de vinhos, bem elaborada e informativa, propõe, além de 14 vinhos a copo, 140 tintos nacionais, 38 tintos estrangeiros, 39 brancos portugueses, 22 brancos forâneos, 4 verdes brancos (2 Alvarinhos), 8 espumantes e 18 champanhes. Serviço competente e atencioso.

Creio que o cozinheiro, José Escoval, terá de fazer algumas rectificações no trabalho culinário. Quanto ao resto, o Flor de Sal é um modelo de bom gosto e de bem-estar, em situação privilegiada.